《一碗臊子面，漫过舌尖的清香》

　　清晨，听到厨房里“当当当”的切菜声，伴随着油烟机的“呼呼”声响起，瞬间，辣椒油和炒葱花的清香漫过厨房前的通道。

　　这个味道我太熟悉了，那是母亲正在制作臊子面。

　　在我心里，母亲烹制的臊子面，无论色泽还是滋味，都是家乡正宗的特色小吃。瞧那碗里，红白相间的辣子油上漂浮着翠绿的小葱花，就连白色的芝麻颗粒都在汤面上微微晃动，单是看着，就让人食欲大发。

　　回眸过往，母亲就靠着一碗臊子面的手艺，开餐馆、干创业、传技艺，把市里一家地段较为偏僻的饭店经营得红红火火。

　　说起来，母亲钻研的臊子面，核心技术就在这辣子油和臊子汤的烹饪学问里。面还是寻常的面，可辣椒油和秘制臊子汤却要精心调制——油多则腻，醋多则酸，盐少则味淡，面条的分量和调味料的配比尤为关键。

　　制作辣椒油，母亲有自己的一套章法。选的是本地晒得通红的线椒，晒干后用石臼慢慢捣成粗粉，既保留辣椒的筋道，又不会碎成细末而失了风味。菜籽油要烧得滚烫，待油温稍稍降下去几分，再分三次泼进辣椒面里。第一次泼油，辣椒粉里面需添加花椒，激出辣椒和花椒的焦香；第二次淋油，是让辣椒的红油尽数浸出；最后一次添油，要拌入些少许白芝麻和碾碎的花生碎，此时的油温刚好能烘出坚果的醇厚。母亲总说，泼辣子的火候，差几秒，香韵就差了十里八乡。

　　制作臊子汤，那更是母亲的看家本领。五花肉要切成肥瘦相间的小丁，在铁锅里慢慢煸炒出油脂，待肉丁变得焦黄酥香，再下葱姜蒜爆锅，接着放进胡萝卜丁、土豆丁、木耳碎，翻炒至半熟，添上提前熬好的骨头汤，大火烧开后转小火慢煨。汤里的香醋要后放，这样才不会挥发掉酸香；酱油要选老酱油，几滴下去，汤色便染上琥珀般的光泽。最妙的是出锅前撒的那把蒜苗碎，翠绿的颜色浮在红亮的汤面上，这样的臊子汤，才是色泽味俱全。

　　面，自然是手擀的最好。母亲揉面，总要醒上三遍，揉得面团外观看起来光滑筋道时，再擀成薄薄的圆状片，用刀切成细细的面条。水沸下锅，面条翻滚两三下捞出来，盛在白瓷碗里，浇上滚烫的臊子汤，淋上一勺红油辣子，撒一把葱花。筷子一搅，香气直钻鼻腔。面条爽滑劲道，臊子鲜香入味，红油的辣、陈醋的酸、肉汤的鲜，在舌尖上层层叠叠地铺展开来。

　　小时候，我总爱蹲在厨房门口看母亲做臊子面。她系着蓝布围裙，手腕翻转间，雾气在灶台前氤氲缭绕，一碗碗热气腾腾的臊子面就端上了餐桌。那时餐馆里的客人络绎不绝，有人为了品尝这碗面，专门从几里外的乡下骑自行车赶来。母亲忙得额头冒汗，脸上却总挂着微笑，她说：“真材实料一碗面，暖了胃，也暖了人心啊！”

　　如今，母亲渐渐老了，曾经的餐馆也成了儿时沉淀的印记。可每逢家里来客，她总要坚持露一手做臊子面的绝活。看着我们吃得津津有味的模样，她坐在一旁，慢悠悠地喝着茶、看手机，眼角的皱纹里，全是藏不住的笑意。

　　一碗臊子面，是故乡特色的美食，更是母亲半生的烟火气息。多年后，无论我走多远，每次吃上一碗热腾腾的臊子面，似乎都能感受到母亲亲手烹制的那一抹清香。

　　作者:雨沫